Stylepostel.ru

Женский журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высокая мода фотосессии

История показов мод от персонального кутюрье до кнопки «Купить» в инстаграме

В 1943 году модный критик Элеанор Ламберт помогла организовать первую неделю моды в Нью-Йорке. С тех пор это всемирно известное мероприятие прервалось лишь один раз в истории — в день террористической атаки 11 сентября 2001 года, которая пришлась на первый день показа.

Одним из первопроходцев американской моды был минималист Норман Норелл, чьи платья позже носила Мэрилин Монро

Норелл с моделями на показе весна-лето 1949 года

Начать заново

В 1945 году война кончилась, и Европа была истощена. Франция вследствие ранней оккупации осталась относительно невредимой, но индустрия моды за это время понесла огромные потери — ее необходимо было восстанавливать.

Сын легендарного кутюрье Нины Риччи, Роберт, предложил модным домам делать миниатюрные версии своих работ — такой элегантный способ представить публике свои достижения, не растрачивая при этом огромное количество ценного материала. Такие миниатюрные показы стали известны как «маленький театр моды» (Le Petit Théâtre de la Mode).

В 1945 году 200 манекенов в одну треть человеческого роста, одетые в миниатюрные наряды от Кристобаля Баленсиаги и Жанны Ланвен, выставили в Лувре, а затем отправили в турне по Европе. В следующем году эти же манекены — уже в новой коллекции — послали за океан, устроив своего рода модный показ, прагматично распорядившись бюджетом.

Манекены с выставки, проходившей в Нью-Йорке в 1946 году

Новые правила

В довоенные годы показы от-кутюр проводили в тесных салонах — там же, где находилась мастерская дизайнера. На том же месте оформляли заказы клиентов, которые возвращались в салон в следующие 6 недель для снятия мерок. В те годы, до появления подиума, акцент был на клиентуре, а не на публичности. Но вскоре все изменилось.

В 1947 году Кристиан Диор разрешил фотографам отснять свою первую дизайнерскую коллекцию. Редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармэль Сноу назвал ставшую знаменитой коллекцию «Новый образ» (The New Look).

Из коллекции «Диор» 1947 года

Кристиан Диор с моделями

Италия

В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.

Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.

Модный показ, Флоренция — 1951 год

В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры — домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.

Реклама

Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн

В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.

Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже

А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.

Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении — общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.

Читать еще:  Зеленое платье в пол фото

Вечер в Кафе де Флор — 1956 год

Взлет прет-а-порте

Ив Сен-Лоран с моделями

Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран), так и ветеранов модного мира (Нина Риччи), начала выпускать готовые коллекции «прет-а-порте» (с французского pret-a-porter — «готовый к ношению») за две недели до традиционного показа коллекции от-кутюр.

Так началось покорение модельерами массового рынка — а вслед за ним и открытие сети бутиков, и массовая узнаваемость.

Сексуальная революция 60-х быстро отразилась и на высокой моде — ведь что такое концептуальные показы, как не переосмысление культуры через внешний вид? Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пако Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам.

Ив Сен-Лоран после показа — 1963 год

Подиум выходит на первый план

70-е ознаменовали век современной моды: коллекции прет-а-порте потеснили от-кутюр, а подиум стал главной площадкой для выражения дизайнерской мысли. В Париже стало появляться так много молодых дизайнеров, что показы мод проводились уже два раза в год, а в 1973 году официально открыли первую неделю моды в Париже.

Главными открытиями Парижской недели моды были японский дизайнер Кендзо Такада, Соня Рикель и бренд Chloé под творческим руководством Карла Лагерфельда.

Ренессанс Европы

Уже в следующем десятилетии центром креативности стал Лондон. На модную сцену ворвалась Вивьен Вествуд с ее характерной смесью исторических элементов, секса и анархии. Полчища ее поклонников одинаково фанатели и от панк-рока, и от ее одежды. Показы Вествуд ломали все устои, были непочтительны по отношению к канонам «изящной» моды и привнесли в модный мир элемент популярности и протеста.

Первый показ Лондонской недели моды — 1984 год

Вивьен Вествуд

Лондон стал кладезем для прессы и покупателей, которые отчаянно гнались за следующим большим хитом.

Другие дизайнеры протестного толка, переосмыслявшие идею показа мод, стремились разнообразить подиум, представляя на нем новые этнические группы, пол, возраст и размер моделей.

Эпоха супермоделей

Каждое десятилетие история моды претерпевала большой концептуальный разворот, смещение ракурса.

60-е были эрой новшества в подаче и конкуренции среди ведущих модных домов Европы. 70-е — веком прет-а-порте и смены нравов. 80-е воплотили в себе инновацию, протест и омоложение с выходом на сцену модельеров из-за пределов Европы и Америки.

В 90-х — эру зарождения массовых коммуникаций, глянца и телевизора — все внимание отвернулось от дизайнеров к супермоделям. Именно они стали звездами этого поколения, обретя небывалую славу — в популярности они сравнились с рок-звездами, а ведущие модные дома тратили целые состояния, привлекая их к участию в показах своих коллекций.

Gucci под руководством Тома Форда задали новый стандарт тона этого времени — здесь решающую роль играли секс, статус и гламур. На каждую модель наводили свет прожектора, чтобы подчеркнуть ее самые главные преимущества, а следующим ключевым элементом после одежды стала дамская сумочка как символ статуса.

Театр моды

Показ коллекции весна-лето — 2017 от Louis Vuitton, Рио-де-Жанейро

Когда кажется, что все способы впечатлить толпу уже исчерпаны, обязательно находится один бунтарь, готовый вновь произвести фурор и положить начало новому тренду.

В 90-х таким человеком стал бельгийский дизайнер Мартин Маржела — он полностью попрал установленные правила проведения показов, в то время проходивших в специально обустроенных залах, музеях и арендованных для проведения шоу зданиях театров. Для своей очередной коллекции он просто взял и вывез гостей в спальный район на окраине Парижа, где провел импровизированный показ прямо посреди детской площадки — ни подиумов, ни сидений, — пригласив туда же местные семьи с детьми.

Читать еще:  Маленькие дырочки на одежде

Но по-настоящему переломным моментом стал показ 1996 года Александра Маккуина. Британский эксцентрик организовал шоу в заброшенной церкви, назвав свою коллекцию «Данте». С этого момента модные показы окончательно стали сравнивать по театральности, а локация стала такой же важной, как и сама одежда.

Показ Александра Маккуина 1998 года в Лондоне

Цифровой век

Наибольшие изменения в проведение модных показов внесли технологии — хотя порой консервативную индустрию моды и приходилось буквально тянуть за уши в цифровой век. Первым представил свою коллекцию в сети австрийский дизайнер Хельмут Ланг в 1998 году.

Коллекция Ланга осень-зима 1998 года

А в 2010 году Александр Маккуин стал первым дизайнером, запустившим прямой эфир с показа в сети. Тренд, заданный британцем, снова покатился снежным комом. Уже со следующего года неделя моды в Нью-Йорке начала пускать все свои шоу в эфир, а сегодня любой показ можно посмотреть через канал в инстаграме.

Показ Александра Маккуина «Атлантида Платона» — 2010 год

Инстаграм сегодня стал главной площадкой, на которую опирается индустрия моды. Даже экстравагантные трехдневные поездки на круизных лайнерах, которые устраивают модные дома для тех, кто купил билеты на частные показы, — это продуманные рекламные кампании, цель которых — максимально осветить событие в инстаграме.

В 2017 году Louis Vuitton отвез своих гостей на лайнере в Рио-де-Жанейро, по прибытии представив свою грандиозную коллекцию на лестнице, ведущей в музей искусств, а в этом году свозил посетителей через океан в Токио. Эти поездки предназначены для того, чтобы вызвать фурор в инстаграме. Одежда почти не имеет значения.

Модный мир однозначно стал более коммерческим, хладнокровным местом, где конкуренция уничтожает слабых, а рядовых моделей, кому не повезло приглянуться влиятельным модельерам, индустрия пережевывает и выплевывает к 30 годам.

Но мода не стала от этого менее экстравагантной. Со стримингом показов и бесконечными возможностями инстаграма размах шоу с каждым годом только растет, а сами показы теперь доступны любому желающему.

Так мода, одна из самых скрытных и недоступных сфер в культуре, проделала свой путь от закрытых салонов Парижа до экрана вашего смартфона.

Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.

Высокая мода фотосессии

Фэшн-фотография (fashion, модная фотография) как жанр фотоискусства появилась в начале прошлого века. За это время она успела отвоевать себе солидную долю рынка профессиональной фотографии. Еще в 20-е годы фэшн-фото стало вытеснять графику в полиграфических изданиях того времени. Приблизительно в то же время возникла идея модного фотожурнала, и с тех пор они идут рука об руку, как пара, которую не разлучить.

Фэшн-фотография сегодня – это съемка коллекций одежды и аксессуаров домов моды, съемки дефиле, мероприятия в стиле гламур и многое другое.
Требования к фэшн-фото изменились, акценты сместились, и сегодня образ, создаваемый фэшн-фотографом, зачастую имеет гораздо большее значение, чем такие конкретные детали, как одежда, макияж, прическа.

Читайте в разделе интервью с профессиональными фэшн-фотографами, в которых они приоткрывают секреты своей профессии.

О фотографии и стилистике:
Интервью с Ириной Барышниковой

Ирина Барышникова — профессиональный фотограф-имиджмейкер из Москвы. Ирина попробовала множество профессий, но в итоге остановилась на работе в двух направлениях: стиль и фото. Ирина сотрудничает с дизайнерами, шоурумами, различными марками одежды и аксессуаров, поэтому она не понаслышке знает, как создавать образы для лукбуков клиентов. О работе фотографом и имиджмейкером в одном лице — в материале журнала «Российское фото».

Читать еще:  Мужчина в свадебном платье

Французские фермеры
стали фотомоделями

Французский фэшн-фотограф Фред Гудон подходит к своему делу творчески. Героями его календаря на год стали. фермеры. «Это дань уважения профессии, представители которой зачастую не получают должной благодарности», — говорит фотограф.

Виктор Корнеев:
«Поймите, чего хотите от фотографии, и гните эту линию»

Виктор Корнеев начал свой творческий путь с портретов и love stories, а пришел к фэшн-фотографии. За всего лишь четыре года практики он выработал свой стиль, благодаря которому его работы легко узнаются. Кажется, сам он точно знает, чего хочет от фотографии. О себе Виктор рассказал нашему журналу.

Искусство проектировать
от Джоана Сэндберга

Джоан Сэндберг — архитектор от фотографии. Он отлично делает поэтажный план — внизу элегантная обувь, где-то посередине окно в виде сумочки, а на самом верху — идеально уложенные волосы.

30 фэшн-фотографий 1950-х
от Жоржа Дамбье

Отвергая стандартную безэмоциональную технику съемки, французский фотограф Жорж Дамбье снимал своих моделей неоднозначно.

ФИЛософия Пойнтера
Весна, лето, осень, зима. и снова весна

Never miss the point. То есть не вздумайте пропустить Фила Пойнтера, снимающего для Prada, Louis Vuitton, Alexander McQueen и Lacoste. Фил — это haute couture, это высокая изобразительная культура. В его творчестве смешались два времени — мир меняющихся трендов и тренчей, и мир вечной идеальной композиции, в которую вписан свет.

Дебора Лу Турбевилль:
«Ощущение сюрреалистичности — мой любимый способ чувствовать»

Вместе с Ги Бурденом и Хельмутом Ньютоном американский фотограф Дебора Лу Турбевилль стала одним из трех фотографов, существенно изменивших модные фотосессии, отойдя от традиционных образов.

Красочные фотографии
Иэна Кроуфорда

Иэн Кроуфорд (Iain Crawford) — талантливый современный лондонский фотограф. Его работы весьма красочные, яркие и довольно-таки запоминающиеся. Мы покажем вам часть из них.

Розелла Ванон:
«Личные проекты не только приятны, но и полезны»

Розелла Ванон никогда не любила позировать, поэтому решила, что лучше самой взять в руки фотоаппарат. Теперь она популярный фотограф в стиле фэшн и превосходно умеет делать красочные снимки моделей, окутанных мягким светом.

Николай Токарев:
«Хочу довести до совершенства то, что делаю»

Представляем вниманию читателей еще одного фотографа, который работает преимущественно в жанре фэшн. Можно сказать, что Николай – весьма разносторонняя личность: образование он получил техническое, к постановке кадра подходит творчески, проявляя художественный вкус, а кроме того, является неплохим психологом, который умеет настраивать моделей на нужную волну, чтобы добиться воплощения своего замысла. Впрочем, вот что он рассказывает о себе сам.

Ольга Листопадова:
«Мой стиль меняется вместе со мной»

Одни фотографы предпочитают изучать свое ремесло самостоятельно, методом проб и ошибок; другие уверены, что им необходимы профессиональное обучение и теоретическая подготовка. Жизнь показывает, что и из тех и из других выходит много самобытных, ярких мастеров. Ольга Листопадова относится ко второй категории: она училась даже не в одном, а нескольких специальных заведениях.

15 лучших мастеров
мира фэшн-фотографии

Фэшн-фотография (от английского «fashion», «мода») как жанр фотоискусства возникла примерно в начале ХХ века и за это время она успела занять прочные позиции среди жанров профессиональной фотографии. Еще в годы фэшн-фото начало вытеснять графику периодических изданиях и рекламе, а сегодня без нее не обходится ни одна рекламная кампания в сфере моды, а количество журналов, заполненных именно фэшн-фотографиями, возрастает год от года.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector